A

Absolu : En parfumerie, l’absolu est une forme particulière d’extrait de plante (au même titre que l’huile essentielle). Ce concentré est obtenu à partir du « lavage » à l’éthanol de la concrète ou du résinoïde d’une plante. Le mélange est chauffé pour extraire les actifs odorants de la concrète puis l’ensemble est ensuite glacé. Les corps gras sont ainsi fixés et la partie claire est récupérée. Après évaporation de l’alcool on obtient l’absolu. La plupart des absolus sont issus de fleurs et de résines : absolu de jasmin, absolu de rose, absolu d’ylang ylang, absolu d’encens… (Voir aussi Concrète)

Aldéhydes : Les aldéhydes sont des composés chimiques de synthèse qui ont la propriété d’apporter en plus de leur propre odeur saisissante : volume, tenue et puissance aux parfums. Les compositions qui en contiennent se diffusent largement et ont un sillage prononcé qui tient très longtemps. Jicky de Guerlain est l’un des tous premiers parfums qui fut composé avec des aldéhydes, mais le N°5 de Chanel est incontestablement le parfum fleuri-aldéhydé le plus connu au monde.

B
Balsamique : Qui produit, contient du baume ou qui caractérise, rappelle le baume. En botanique, on dit d’une plante balsamique qu’elle sécrète du baume ou exhale une odeur agréable.

Baume : En botanique, plante odoriférante, notamment la menthe. Ou bien : Qui produit, contient du baume ou qui caractérise, rappelle le baume. Résine odorante, substance naturelle et visqueuse tirées de la sève des arbres. La vanille, le benjoin ou l’opoponax sont des plantes balsamiques.

C

Concrète : La concrète est obtenue par extraction des corps odorants d’une plante à l’aide d’un solvant. Traditionnellement, on procédait à l’enfleurage des plantes dont on retirait une graisse odorante qui était ensuite lavée à l’alcool. Aujourd’hui les solvants sont dits « volatils » (éthanol, méthanol, hexane, toluène, dioxyde de carbone). La matière première fraîche est mélangée à ces solvants qui sont chauffés et qui une fois évaporés laissent la concrète. (Cette concrète est ensuite relavée pour obtenir l’absolu) (Voir aussi Absolu et Enfleurage)

D


E

Enfleurage : On distingue l’enfleurage à chaud et l’enfleurage à froid. L’enfleurage était le procédé traditionnel utilisé par les parfumeurs à Grasse (dont on voit un aperçu dans le film Le Parfum, tiré du roman de Patrick Süskind). L’enfleurage à froid était utilisé pour les fleurs les plus fragiles, telles que le jasmin, la fleur d’oranger ou la tubéreuse. Le procédé consistait à étaler une couche de graisse animale sur un châssis sur laquelle on déposait les fleurs, toutes les 48h ou 72h on remplaçait les fleurs par d’autres fraîches jusqu’à ce que la graisse ne puisse plus absorber de parfum. La graisse ensuite raclée était lavée à l’alcool et on obtenait alors la concrète. Cette méthode a aujourd’hui quasiment disparu (Voir aussi Concrète).

Eugénol : l’eugénol est une molécule odorante, aussi appellée 4-allyl-2-méthoxyphénol, présente entre autres dans le clou de girofle. On la trouve aussi dans le piment de Jamaïque et la cannelle giroflée. Elle est utilisée dans certains médicaments pour son action antiseptique. L’eugénol est enfin très utilisé pour la synthèse de la vanilline, il est transformé en isoeugénol par l’action de l’hydroxyde de potassium, puis en acétate d’isoeugénol, en acétate de vanilline et enfin en vanilline.

F

Famille olfactive : Une famille olfactive est un élément de la classification des parfums. Cette classification est un outil traditionnel utilisé par les parfumeurs qui sert à repérer un parfum par rapport à son style de construction et en fonction des notes dominantes qu’il développe. Les familles olfactives sont au nombre de sept (avec quelques sous-familles) : hespéridée, florale, fougère, chyprée, boisée, ambrée (ou orientale), cuirée. (Voir « Le jeu des 7 familles olfactives »)

G

Gaïac : Le bois de gaïac est utilisé en parfumerie dans les notes de fond pour ses facettes fumées, balsamiques et boisées. L’essence est obtenue par distillation des copeaux de bois et de la sciure, celle-ci a une consistance semi-liquide.  Son odeur est moins sèche que celle du cèdre, mais plus dure que celle du santal, c’est un excellent liant pour les notes de fond. Le bois de gaïac (Gaiacum, famille des Zygophyllacées) est un bois très dur, de couleur brun-vert qui sert souvent pour la fabrication des boules de bowling. Il est originaire d’Amérique du Sud et pousse en Argentine et au Paraguay, mais aussi dans les Antilles. A noter que le gaïac qui possède des vertus médicinales (antiseptique, anti-inflammatoire, anti-oxydant) est aussi utilisé dans les dentifrices.

H

Huile essentielle : L’huile essentielle (essence végétale) d’une plante est un liquide concentré et hydrophobe (qui ne se mélange pas avec l’eau) des composants aromatiques et volatils de la plante. En fonction des plantes, ce concentré peut être obtenu par distillation, extraction aux solvants (eau, alcool, CO²…), expression… Même si la dénomination le suggère, ce concentré n’est pas obligatoirement huileux.

I

IFRA : International Fragrance Agency. Cet organisme créé en 1973 auquel adhère la plupart des maisons de parfumerie (marques et fabricants) est chargé d’étudier les matières premières aromatiques utilisées en parfumerie et d’éditer des recommandations quant à leur usage, en vue d’une meilleure protection des consommateurs.

Iris : L’iris est une plante vivace à rhizome, de la famille des Iridacées. Son principal composant est l’irone. Les variétés les plus recherchées en parfumerie sont l’iris germanica ou l’iris pallida. On l’a longtemps utilisé en poudre pour les cheveux : le rhizome pilé et tamisé rappelle un peu l’odeur de la violette. Ses propriétés de fixateur naturel lui confèrent une utilisation en note de fond en parfumerie moderne, il est connu pour apporter un aspect poudré, racine ou légèrement boisé à une composition. C’est une matière très chère, réservée à la parfumerie de luxe, car son rendement est assez médiocre malgré un procédé d’extraction long et compliqué : 1500€/kg.

J
Jasmin : Originaire d’Inde, le jasmin est aujourd’hui cultivé en Egypte, en Chine et dans une moindre mesure au Maroc et en France. C’est avec la rose, l’une des deux fleurs reines de la parfumerie. La floraison va de juin à octobre, mais les fleurs sont cueillies aux mois de juillet et d’août pour un meilleur produit. Il faut environ 7 millions de fleurs pour obtenir 1kg de concrète : les fleurs sont plongées dans un solvant (hexane), et la concrète obtenue est lavée à l’alcool qui donnera l’absolu. Autant dire que cette matière première coûte cher et est aujourd’hui souvent remplacée par son substitut synthétique. Les espèces utilisées en parfumerie sont : le jasminum grandiflorum, jasminum officinale, jasminum odoratissimum. C’est le Jasminum Officinale qui fut et est encore cultivé à Grasse, bien que les récoltes soient aujourd’hui achetées par quelques maisons de parfumerie et réservées aux extraits de parfum. Le jasmin apporte une note fleurie, fruité et parfois animale aux compositions.  L’une des fragrances composées avec du jasmin les plus connues restera Joy de Jean Patou qui marie dans des proportions très importantes l’absolu de jasmin avec l’essence de rose : 10 600 fleurs de jasmin et 28 douzaines de roses pour obtenir 30 ml de parfum.

L

Lavande : La ou plutôt les lavandes sont des arbrisseaux de la famille des Lamiacées, à fleurs mauves ou violettes disposées en épis dont les fleurs très odorantes sont largement utilisées dans toutes les branches de la parfumerie. Toutes les espèces de lavandes sont mellifères et très recherchées par les abeilles. L’essence de lavande s’obtient par distillation des fleurs à la vapeur d’eau. La lavande est connue pour ses propriétés antiseptiques, désinfectantes et calmantes. On utilisait ses fleurs dans l’Antiquité pour parfumer l’eau du bain.

P

Patchouli : Le patchouli est une plante de la famille des Lamiacées, originaire d’Indonésie et de Malaisie. On utilise principalement ses feuilles, dont l’essence est obtenue par distillation à la vapeur d’eau. Le patchouli est souvent utilisé dans les parfums orientaux et est l’une des bases essentielles pour une composition chyprée. Seule, l’odeur du patchouli évoque le bois, le bois vert, la mousse, le moisi, l’humus.

S

Solvant : Un solvant est un liquide qui a la capacité de dissoudre et de diluer d’autres substances sans les modifier chimiquement et sans se modifier chimiquement lui-même. En parfumerie, le solvant permet donc de séparer de la plante ses composants odorants sans les altérer, le liquide obtenu s’appelle la concrète. (Voir aussi Concrète)

V
Vanilline : La vanilline est une substance présente naturellement dans les gousses de vanille. C’est, des composants de l’arôme de vanille, celui qui est le plus caractéristique. Chimiquement c’est un aldéhyde aromatique. Sa production à faible coût l’a rendue très populaire, en remplaçant en parfumerie et en cuisine la vanille naturelle. La vanilline de la gousse est exactement la même que celle qui est fabriquée chimiquement, et il est très difficile de reconnaître une vanilline d’origine naturelle d’une vanilline synthétique. La différence de qualité provient évidemment de la complexité des produits qui composent l’arôme naturel de vanille, alors que la vanilline produite chimiquement est pure.

Vétiver (ou vétyver) : Le vétiver (Vetiveria Zizanoïde) est une plante de la famille des graminées, dont les racines longues et fines sont utilisées en parfumerie. Il existe plusieurs espèces du genre, mais en parfumerie ce sont plutôt les vétivers Bourbon, d’Haïti, de Java et d’Inde qui sont principalement utilisés. Après distillation à la vapeur d’eau, on obtient une essence épaisse aux accents boisés, terreux, verts et parfois fumés. Il s’utilise dans les compositions boisées, chyprées ou orientales. L’un des vétivers les plus connus en parfumerie est le Vétiver de Guerlain composé en 1959.

Les sources sont diverses : Wikipédia, Trésor de la Langue Française informatisé, Osmoz, Documents de formation Cinquième Sens et Artisan Parfumeur.


La Wish-List de Nez Bavard

Parfums Bois d'Argent - C. Dior / Ambre Narguilé - Hermès / L'eau de l'eau - Diptyque / Angélique Noire - Guerlain / Splash Forte - IUNX / Egoïste - Chanel / Iris Silver Mist - Serge Lutens / Vétiver Tonka - Hermès
Bougies Amber Ambush - Memo / Foin Coupé - Diptyque / Maquis - Diptyque / Orangers en Fleurs - L'Artisan Parfumeur

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